Шестидесятые сыграли революционную роль в развитии британской и мировой модной индустрии, заложив основу стиля на многие десятилетия вперед. Английская столица переживала тогда необычайный подъем концептуального стрит-ритейла – появлявшиеся здесь один за другим магазины стали первопроходцами бутикового формата, проявляя чудеса фантазии и изобретательности в борьбе за притязательные вкусы покупателей со всех концов света.
Сердцем и идейным вдохновителем этого процесса стала небольшая улица в богемном лондонском районе Сохо - Carnaby Street. Мы обработали множество уникальных материалов, чтобы окунуть вас в потрясающую атмосферу лучших бутиков Карнаби той поры.
Carnaby The Great — По направлению к славе
Рождественские декорации на Carnaby St., декабрь 1967
Карта дислокации бутиков на лондонской Carnaby St., журнал Rave, апрель 1966
John Stephen — «The King Of Carnaby Street»
У каждого королевства должен быть король. Для Карнаби таким человеком стал английский предприниматель Джон Стивен - главный герой одной из наиболее значимых документальных книг о моде Свингующей Британии - "John Stephen - The King of Carnaby Street". Родившись в 1934 году в Глазго, Джон переехал в Лондон 18-летним юношей и сразу же связал карьеру с fashion бизнесом. В 56-м совместно с партнером Биллом Френксом (партнером во всех смыслах: Джон Стивен - гомосексуалист) открыл в Сохо свой первый магазин, став первым, кто привез из-за океана в UK джинсы Levis. Однако спустя всего год пожар уничтожил прежнее помещение, и молодые люди, не долго думая, перенесли свое предприятие на соседнюю улицу - Карнаби стрит.
В то время абсолютно ничего здесь не говорило о модной революции, центром которой ей предстояло стать десятилетием позднее: магазин Стивена "His Clothes" окружали табачные лавки и офис Центральной энергетической компании. Он выкрасил витрины в желтый цвет, крутил попсовую музыку и продавал то, что сегодня принято называть "fast fashion", ориентируясь на доминировавший тогда в Европе немного приторный итальянский стиль. Постепенно времена менялись, и в конце 50-х с появлением дендизма и зарождением мод культуры изменилась и концепция His Clothes, переориентированного на так называемый Эдвардианский стиль ранних Тедди Боев.
Бутик His, Лондон, начало 60-х
Одним из клиентов магазина был тогдашний лидер лондонских модов Марк Фелт (в будущем - фронтмен известной английской фолк-рок группы T.Rex) - лучшей рекламы и представить было нельзя. Ассортимент "His Clothes" составляли ультрамодные по тем временам легкие брюки-чиносы, разноцветный деним, приталенные, розового и цвета павлиньего пера мужские рубашки с воротником "таб".
Маркетинговая стратегия заключалась в том, чтобы наряжать в свои вещи популярных в тусовке персонажей, одевавшихся как звезда сериалов Джеймс Дин и другие. Если же речь заходит о Дине, то куртка Харрингтон подразумевается сама собой. Вместе с классической рубашкой поло и тонким V-образным свитером она составляла бессменный комплект демократичного по цене и не выходящего из моды базового casual лука от His.
Бутик His, Лондон, конец 60-х
К 59-у году Стивен владел уже четырьмя бутиками на Карнаби, включая "Mod Male", "Domino Male" и "Male W1". Секрет такого успеха был прост: оригинальный стиль и селебрити, одевавшиеся в его магазинах, такие, например, как Клифф Ричард, один из первых английских рок-н-рольщиков - король британских чартов тех лет. Позднее, в начале 60-х к нему присоединились мод-идолы в лице легендарных групп The Kinks и The Small Faces, а также The Rolling Stones и, конечно, The Beatles.
Мужской бутик Джона Стивена Male West Wone (W1), Лондон, 1966
Мужской бутик Джона Стивена Male West Wone (W1), Лондон, 1966
Мужской бутик Джона Стивена Male West Wone (W1), Лондон, 1964
Еще одна причина популярности магазинов Стивена заключалась в их доступности. Он нес моду в массы, продавая костюмы по 10 фунтов, в то время как его среднестатистический целевой покупатель зарабатывал 16 фунтов в неделю. "Каждый раз, когда ты проходил мимо магазина Джона, что-нибудь обязательно привлекало тебя в витрине, и когда ты смотрел на цену, то понимал, что можешь себе это позволить" - пишет журналист Ник Кох. Росту посещаемости бутиков Джона Стивена также способствовали несколько популярных молодежных телепередач, снимавшихся в его магазинах.
Мужской бутик Джона Стивена Male West Wone (W1), Лондон, 60-е
Такими темпами к концу 66-го империя Стивена насчитывала около четырнадцать бутиков на одной только Карнабит, пополнившись женским магазином "TreCamp", открытым в только что выкупленном помещении по соседству с "Domino Male". Чуть-чуть позднее магазины объединили, разграничив мужской и женские залы, оформили общую витрину, но названия осталось два.
Парный бутик Джона Стивена Domino Male / TreCamp, Лондон, конец 60-х
Парный бутик Джона Стивена Domino Male / TreCamp, Лондон, конец 60-х
В это же время появился мужской флагман John Stephen, продававший одежду и обувь под одноименным брендом. В 1967 году Джон Стивен начал производить и женскую одежду, которую носили такие иконы стиля как Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих и Софи Лорен. К тому моменту Стивен был мультимиллионером, владея многочисленной недвижимостью, включая виллы в Каннах, Марбелье и Лондоне.
Джон Стивен, его RR и именной флагманский магазин, Лондон, февраль 1964
Девушка принаряжается в магазине John Stephen, Лондон, май 1964
Роллинги Мик Джаггер и Кит Ричардс принарядились в John Stephen, Лондон, 1965
Модные лондонские дамы прогуливаются по Carnaby St., Лондон, 1965
Роскошный экипаж у входа в John Stephen и Роллс Ройс ожидают высоких господ, Лондон, конец 60-х
В начале 70-х его компании стала публичной, но в середине декады экономический кризис ударил по ее финансовой стабильности, и в 75-м Стивен продал ее и ушел из модного бизнеса, передав свои архивы в национальный музей Виктории и А́льберта в Лондоне - крупнейший в мире музей прикладного искусства и дизайна. "Я был ровесником в светской тусовке и увлекался музыкой, и я просто дал им ту одежду, которой им не хватало для завершения образа" - написал Джон Стивен в своей автобиографии.
Lord John – 1963-1970
Бутик Lord John был открыт в 1963 году братьями Уореном и Дэвидом Голдами – его название стало предметом судебной тяжбы с "королем Карнаби стрит" Джоном Стефеном, которого большинство источников ошибочно именуют основателем LJ. Но дело отнюдь не только в названии, - к слову, авторам в итоге удалось его отстоять. Продвигаемый Лордом Джоном стиль необычайно стремительно завоевал симпатии взыскательной лондонской мод-тусовки, что было невиданным достижением для людей, ранее абсолютно неизвестных в фэшн кругах.
Роллинг Кит Ричардс на фоне бутика Lord John в только что купленном у конкурентов костюме, 1964
Девушки из высшего общества проходят мимо черно-белой мозаики на углу Lord John, Лондон, 1967
Типичное для Carnaby St. столпотворение у входа в Lord John, Лондон, 1965
Данный успех, однако, не был лишь случайным стечением обстоятельств: безошибочное чутьё на тренды неоднократно возводило Lord John на пьедестал Свингующего Лондона. Несомненно, именно оно подсказало братьям Голд привлечь для оформления фасада над витринами LJ одного из самых модных графиков-психоделистов Британии 60-х Дэвида Вогана, в ту пору находившегося лишь на старте своей звездной карьеры. Нарисованное Воганом в 1967 году граффити стало визитной карточкой магазина, облетев ведущие глянцевые издания по всему миру.
Знаменитое граффити Дэвида Вогана, Лондон, 1967
Мини купер и мини-юбка, Лондон, 1969
Среди рядовых модернистов Lord John считался настоящей меккой – и это не удивительно, ведь за сценическими и повседневными образами сюда регулярно наведывались такие гуру и трендссеттеры мод-движения как The Small Faces, The Who и The Rolling Stones. Слава о Lord John перешагнула и за океан: в 1967 году во время визита в Королевство знаменитого американского поп-рок квартета The Monkees барабанщик и вокалист Микки Доленц специально построил маршрут группы от гостиницы до концертной площадки через Carnaby, чтобы купить шесть костюмов в бутике Лорд Джон.
Свежие комментарии